라싸는 중국 침략 이후 많은 것들이 훼손되고 바뀌었지만 여전히 티베트의 중심이고 정신적인

고향이다. 여전히 라싸를 제외한 티베트는 생각하기 힘들다.

티베트 제국의 수도였던 태양의 도시 라싸는 포탈라 궁이 솟아 있는 말보리 언덕을 중심으로

키츄강을 따라 동서로 길게 뻗어 있는 그리 크지 않은 도시다.

그럼에도 어스름 저녁 기운이 감돌기 시작했을 때의 라싸는 포탈라 궁만 있는 것처럼 보인다.

처음보는 이들을 압도하는 규모와 위엄은 거의 압도적이다. 그러나 이내 짜증이 난다.　

가로수만한 가로등이 포탈라 궁 앞 어둠을 걷어 주고 있지만 크기나 생김새가 흉물스러워

여간 눈에 거슬리는 것이 아니다.

세계 7대 불가사의라는 문화재와는 격이 맞지 않는 장식이다.

하긴 포탈라 궁 앞에 있던 연못을 메워 인민광장이라는 공룡을 만들어 놓은 터에

더 문제 삼을 일도 아니긴 하다. 이처럼 라싸는 점령국 중국에 의해 너무빨리 현대화가

진행되어 온 탓에 전통과 멋이라는 예스러움을 빼앗긴 것처럼 보였다.

이미 티베트 원주민보다 중국의 한족이 더 많다고 알려진 라싸는 어둠이 깊어지면,

하나 둘 켜지는 네온사인 불빛 속에서 중국이라는 그림자가 짙게 드리워져 있음을 느낀다.

라싸 중심가는 언제부턴가 한족의 현대화된 가게들이 점령해 버렸다.

주로 스촨성과 윈난성 출신들이 대거 이주해 온 이후, 중국정부의 지원으로 어느새

라싸의 경제권을 완전 장악해 버렸다. 중국의 여배우 장만옥이 광고하는 간판은

어떤 상징적 의미를 느끼게 한다.

라싸에서는, 경향 각지에서 몰려드는 순례자의 남루한 행색이 아니면 티베트 사람을 구분하기도

쉽지 않다. 그만큼 중국화가 진행되고 익숙해졌다는 뜻 일게다.

“시짱자치구(西藏自治區)‘라는 이름하에 자치도 보장되고 출가도 되고, 무너진 사원은

중국정부의 지원하에 계속 복원 중이라고는 하지만 천년 불교왕국의 정점 라싸는 이미

그 본 모습을 잃어 버리고 만 셈이다.

그래도 남루한 순례자들의 얼굴에서는 웃음을 볼 수 있고, 일말의 자유스러움을 느낄 수 있다.

비극적인 상황에서 보는 희극 같은 것?